AUTOHIFI SLOVNIK

[jancioscar]

Nic take u nas som nenasiel.tak som to sem pridal
kludne ma mozte doplnit

Každý ,,hi-fík‘‘ očekává od své audiosoustavy zážitek jako na koncertě. Nemyslím jen hlasitost ale i realistický zážitek z rozmístění nástrojů.
Je to jednoduché, všechen zvuk musí přicházet zepředu, jako by jste byly na koncertě.

Např. v místnosti si můžete s trochou šikovnosti zařídit špičkové ozvučení. Ale v automobilu to tak jednoduché není. Není zde tolik prostoru pro ideální rozmístění reproduktorů. Malý prostor uvnitř automobilu znemožňuje kvalitní reprodukci nízkých frekvencí. A pokud se vám podaří ideálně rozmístit reproduktory, odrážení od různých ploch vám váš audiozážitek stejně zkazí. Navíc pokud budete chtít dosáhnout v automobilu stejné hlasitosti, jako u vašeho výkonného domácího kina, budete muset použít mnohem výkonnější aparaturu. Můžeme si to vysvětlit na jednoduchém příkladu. Představte si místnost jako kvalitní dřevený reproduktor a auto jako reproduktor postavený z papíru. Jistě si dokážete představit ten rozdíl. Budeme li chtít dosáhnout přibližně stejného zvuku jako doma v obýváku, budeme muset použít silnější aparaturu a auto dodatečně vytlumit tlumícím materiálem od nějakého renomovaného výrobce.

Pokud máte ve dveřích v originálních otvorech zabudované nějaké výkonnější reproduktory jistě jste si všimly že vám při hlasitější hudbě rezonují (vibrují) výplně dveří. To na samozřejmě negativní vliv na kvalitu produkované hudby. Tomuto jevu lze však snadno zabránit a to vyztužením a pevným přichycením ke dveřím. Umístění reproduktorů nízko u kotníků není také zrovna ideální. Nevhodné je i to že jako řidič sedíte blíže k levému reproduktoru jak k pravému a tak vnímáte víc zvuk z převážně z levého reproduktoru. A pokud si myslíte, že tomu zabráníte tím, že pouze zeslabíte levou stranu tak se pletete. V elektroakustice existují celé studie, které dokazují, že tento problém není zdaleka tak jednoduchý.
Ideálním řešením by bylo, pokud by od vás byly oba reproduktory vzdáleny stejně. To je ovšem v běžném automobilu nemožné.

Na následujících řádcích si popíšeme, z čeho by se měla kvalitní audioaparatura skládat (autorádia opomeneme). Samozřejmě reproduktory, pokud budeme přidávat nějaké silnější budeme potřebovat i nějaký ten zesilovač, výhybky, kapacitor a samozřejmě i pojistky.

Nyní si jednotlivé komponenty popíšeme.


Reproduktory a jejich druhy
Rozlišujeme několik druhů reproduktorů:

basové
středové
výškové
širokopásmové
piezo výškové

Basové reproduktory
Vynikají svou mohutnou konstrukcí a mnohdy i cenou. U reproduktoru rozlišujeme jeho charakteristiku, která nám udává, kdy reproduktor hraje bez významného poklesu hlasitosti. Udává se to jako šířka pásma. Charakteristika basových reproduktorů začíná asi od 20Hz a končí u 4KHz. Příliš nízké a vysoké kmitočty vám nezahrají moc dobře. Jsou konstruovány tak aby nejlépe snesly chvilkové přetížení. A co je důležité? Na velikosti záleží. To znamená, že čím větší bude mít reproduktor průměr, tím jeho basy budou hlubší.

Další důležitá věc je maximální výchylka membrány. Většina lidí si myslí, že čím víc „basák“ pumpuje tím líp. Ale není to pravda, měla by se dodržovat výchylka udávaná výrobcem. Jestliže ji výrobce neudává, doporučuje se dodržet maximálně 5mm na každou stranu. Při větších výchylkách se membrána ničí. Pokud ji výrobce uvádí, nazývá ji Xmax.
Pokud si budeme chtít vypočítat výkon naší audiosoustavy, vypočítáme ho tak že sečteme u všech reproduktorů maximální výkon (RMS).

Pokud budete chtít vypočítat, jak silný budete potřebovat zesilovač, můžete použít tento vzorec: Maximální trvalý výkon /1,75.

Např.: vezmeme reproduktor, který má maximální trvalý výkon 175W RMS a špičkový výkon 350W. Vezmeme 175W/1,75=100W. Takže pro takový to reproduktor budeme potřebovat zesilovač, který má 100W a pokud nebudeme nějak extra přidávat basy nemělo by se nic stát. Při montáži je nutné reproduktor přišroubovat co nejpevněji. Může se totiž stát, že se utrhne. Také je nutné mít pro připojení kabely dodatečného průřezu. Pokud se setkáte s názvem středobasový reproduktor tak to jen znamená malý basový reproduktor.
Středové reproduktory
Lidské ucho nejlépe vnímá střední část celého kmitočtového pásma. Proto třeba vznikly třípásmové systémy, kde basový reproduktor hraje od 500Hz až 1KHz, středový reproduktor hraje v pásmu od 500Hz až asi do 4KHz. Při hraní není zatěžován basami, tudíž výchylka membrány není taková, často ani nebývá okem vidět. První špatnou vlastností co u těchto reproduktorů nalezneme je, že má menší vinutí cívky. Proto zde hrozí spálení pří přetížení. Je zde opravdu nutné brát v potaz, jaký výkon do něj pouštíme.

Další nevýhodou je interakce středového a basového reproduktoru. Basový potřebuje objem, ale středový ho potřebuje jen málo. A to, že by k sobě byly vzduchově přístupné, by mohlo dělat pazvuky. Někteří výrobci dělají středové repro s jakýmsi „kelímkem“, který funguje jako vlastní ozvučnice. Pokud však máme reproduktor bez tohoto kelímku, je potřeba nějak zabránit tomu, aby k sobě nebyly vzduchově přístupné. Např. nějakou přepážkou. Ale musíme brát v potaz že středové reproduktory nejsou tak jako basové určené k hraní výšek, proto je provozujte jen v pásmu pro které byly navrženy.
Výškové reproduktory
Používají se k hraní vysokých tónů. To je v pásmech až do 4000Hz ale většinou jen do 2000Hz, protože jsou nižšími kmitočty více zatěžovány. Tyto reproduktory jsou hodně malé ale velice citlivé. A není žádný problém je spálit. Ale není to levná záležitost. Většinou jsou však rozebíratelné a spálená kmitačka se dá dokoupit a vyměnit. Díky své vysoké citlivosti však nedosahují tak vysokého trvalého výkonu. Většinou se maximální hodnoty uvádí okolo 30W RMS. Ale špičkové hodnoty mohou být několikrát vyšší třeba i 150W.
Výšky jsou směrové. To znamená, že je musíme nasměrovat přímo do úrovně uší. Proto je instalace do kufru nebo do spodní části dveří velice nevhodná.
Široko pásmové reproduktory
Nemají tak výrazné basy. Díky své konstrukci dokáží hrát téměř celé spektrum. Např. od 100Hz do asi 15KHz. Také jsou velice vhodné pro reprodukci zpěvu.
Piezo výškové reproduktory
Jsou ještě víc než výškové. Nemají skoro žádný odběr a dokáží hrát opravdu nahlas. Jejich nevýhodou ale je, že zvuk občas docela zkreslují. Výhodou zase je jejich cena a to že je tak snadno nespálíte.

Reproduktory jsme si popsali a dostáváme se k dalším částem audiosestavy v autech.


Výhybka
Co to vlastně výhybka je? Jak jste si určitě všimly tak každý druh reproduktoru je určen k hraní na určitých frekvencích. Ale jak ke každému reproduktoru nasměrovat ty frekvence které on chce? Tak právě k tomu slouží výhybka.

Máme 2 druhy výhybek: aktivní a pasivní
Výhybka pasivní
nachází se mezi reproduktorem a zesilovačem Nevýhodou pasivních výhybek je že nemůžeme nastavit dělící kmitočet a strmost. I nastavení hlasitosti jednotlivých prvků bývá problém. Vekou výhodou je jednoduchá instalace zajištující že reproduktory hrají tak jak mají.
Výhybka aktivní
jejich jedinou nevýhodou je že každá soustava reproduktorů musí mít vlastní zesilovač. Velmi jednoduché nastavení dělícího kmitočtu a strmosti umožňuje nastavení audiosoustavy ve velmi krátkém čase.


Kapacitor
U výkonnějších aparatur se vám může stát, že když přidáte na hlasitosti tak vám do rytmu basů můžou problikávat světla nebo každý třetí úder basů je prázdný nebo se vám nedostatek energie projeví i jinak. Kvůli nízkému napájecímu napětí jde maximální napájecí proud výkonnějších zesilovačů až do stovek ampér. Takovýto proud ovšem alternátor dodat nemůže, proto přechází proudová zátěž na baterku.

Právě proto se používají kapacitory. V podstatě jsou to elektrodynamické kondenzátory s kapacitou kolem 1 faradu. A ty dokáží dodat zesilovačům potřebný proud během několika milisekund. A tak vyrovnávají chvilkové výkyvy napájecího napětí. Kapacitor má také dobrý vliv na výsledný zvuk.

Aby kapacitor fungoval tak jak má musí se dodržet několik důležitých věcí. Baterie musí být v dobrém stavu, kabely k napájení zesilovačů musí být dostatečného průřezu. A kapacitor nesmí být od zesilovače vzdálen více než 30cm. A pokud se ptáte jaký kapacitor pro vaši aparaturu zvolit, tak na to existuje jednoduchý vzoreček (ne vždy však platí) vypočítáte to z výkonu RMS tak že na každých 100W RMS je potřeba 0,1 faradu. Ale doporučuje se používat vždy o něco silnější.
Kapacitory se vyrábí od 0,5 až do nějakých 50 faradů.


Pojistky
Napájecí kabely je nutné chránit pojistkou. Pokud by za jízdy došlo k poškození kabelu, mohl by se dostat do kontaktu s uzemněním. Tím by vzniknul krátký spoj a tím by začal probíhat větší proud a došlo by k tavení a zapálení izolace. Pojistka se musí umístit co nejblíže k baterii. Nemela by být dál než 30cm. Nejčastěji se používají ANL a AGU pojistky.

Pojistky ANL se vyrábí v hodnotách 35 až 750A. pojistka se do lůžka šroubuje pomocí šroubů a to zajišťuje lepší kontakt.
Pojistky AGU se vyrábějí od 10 do 80A. největší problém těchto pojistek je jejich kvalita. Ne že by všechny stály „za prd“ ale většinou to tak je. Pokud se však pro tyto pojistky rozhodnete tak bych doporučoval koupit je např. od DIETZ, BASIC nebo od LIGHTING AUDIO.

Dále se ještě používají automatické proudové jističe. Ty jsou s prvkem, který shoří a při přetížení když vypnou tak je stačí zapnout jen pootočením páčky.



Máte reproduktory a stojíte před problémem kam s nimi?
Pokud koupíte samotné reproduktory bez ozvučnic, budete potřebovat ozvučnice. Na výběr tři možnosti. A to že si je někde koupíte nebo si je necháte vyrobit a nebo si je vyrobíte svépomocí. I při volbě materiálu máte na výběr z několika možností. Nejkvalitnější jsou ozvučnice ze dřeva dále se dělají z překližky, mdf desek a nebo z dřevotřísky. Tyto materiály se dají ještě kombinovat s laminátem (pokud se rozhodnete pro nějaké tvary které se nedají vytvarovat z rovných desek) nebo se používá i plexisklo (to pokud zatoužíte po průhledných ozvučnicích). Pokud ovšem nechcete, aby se vám kufr zaplnil velkými ozvučnicemi, je ještě možnost vyrobit dvojté dno a reproduktor zabudovat do podlahy, nebo třeba do otvoru pro rezervu. Na výběr je nepřeberné množství možností a fantazii se meze nekladou. Pokud máte nějakou představu, stačí kontaktovat nějakou odbornou firmu a ozvučnice nechat vyrobit. Pokud chcete, můžete kontaktovat přímo mě na mail [email protected]. A ozvučnice nechat vyrobit přímo u mě. Dohodnout se můžeme téměř na všem, cokoliv půjde vyrobit vyrobím. Vše záleží jen na domluvě. Pokud berete v potaz finanční stránku věci není problém napsat o co by jste mely zájem z jakého materiálu a já vám odepíšu na kolik by to mohlo vyjít předem. Tuto práci mám jako koníček takže není problém domluvit se i na ceně. Jsme lidi takže je vše jen na domluvě.



Řez reproduktorem Peerless XXLS10

A: Hliníkový pólový nástavec zajišťuje mimo jiné odvod tepla od cívky, která tím méně trpí tepelnou kompresí.
B: Cívka o průměru 50mm je navinuta na nosiči z černě eloxovaného hliníku, což opět zlepšuje tepelné vyzařování a lépe chladí cívku.
C: Magnetický systém pečlivě složený ze dvou prstenců tak, aby bylo zajištěno rovnoměrné rozložení magnetického pole v mezeře a zajišten prostor pro maximální výchylku, která činí 50mm.
D: Silná vícevrstvá cívka obyčejně s výchylkou indukuje značné proudy, které zpětně v interakci s magnetickým obvodem způsobuje značné zkreslení. Zkratovací prstenec spolu s pólovým nástavcem tyto účinky prakticky eliminuje a zároveň působí jako svod tepla, čímž snižují tepelnou kompresi. Výsledkem je výborný přenos signálu i na extrémních výchylkách a při zatížení vysokým příkonem.
E: V membráně pod vrchlíkem se nachází 8 otvorů, které slouží jako účinná ventilace, vhodná kvůli chlazení cívky a zkratování vzduchového polštáře pod vrchlíkem. Plocha těchto otvorů je větší, než při použití klasického otvoru v magnetickém prstenci (často ještě doplněným "sítkem") a tudíž nevznikají parazitní zvuky od turbulencí.
F: Vlnka středění z Nomexu, což je velmi časově stálý materiál a drží tvar i při vysokém zatížení a namáhání hmotností membrány.
G: Gumový závěs je vyroben ze speciální gumy, která odolává dobře vnějším podmínkám a nemění časem poddajnost.
H: Membrána lisovaná ze směsi celulózy, Nomexu a skleněných vláken, které jsou dohromady spojeny velmi tuhým polymerem. Tato membrána je díky použitému materiálu a technologii voděodolná.
I: Tuhý koš ze slitiny hliníku s aerodynamickým tvarem, který opět minimalizuje turbulence, a zajišťuje dokonalou stabilitu celého kmitacího systému i v náročných podmínkách. Jeho dokonalá tuhost umožnila vytvořit v oblasti cívky další otvory v koši, které zajišťují další ventilaci cívky pro snížení tepelné kopmrese a zvýšení dlouhodobé zatížitlenosti.
..................................................................Oto Přikryl - Renault Clio II (1.2 Sport)

zo stranky tuning.as/cz/autohifi/